افطارات “الدراويش” تطغى على رمضان دمشق مع غلاء الاسعار
عمان جو - تتحسر ام حسن وهي تعد مائدة افطار رمضان اذ بات الفتوش والفول الطبقين الرئيسيين بعدما كانا سابقا من المقبلات التي تسبق وجبة دسمة اصبحت صعبة المنال في ظل غلاء الاسعار.
وتقول لوكالة فرانس برس بعد ترتيبها الاطباق على مائدة الافطار داخل غرفة متواضعة في احد احياء دمشق القديمة “كنت اعد طبخة رئيسية مع المقبلات الطازجة يوميا. اما الان، فإذا لم تتوفر لدي اللحمة، نكتفي بالمقبلات من بطاطا وفتوش مع صحن فول” قبل ان تضيف باللهجة المحلية “وبيمشي الحال”.
لا يختلف حال ام حسن عن سوريين كثر تدهورت اوضاعهم المعيشية تدريجيا جراء النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ اذار/مارس 2011.
ولئن كانت السفرة الدمشقية ذائعة الصيت باطباقها الدسمة وحلوياتها العربية خصوصا خلال رمضان الذي يجمع العائلات، فان حال مئات الالاف من العائلات تغير وتبدلت العادات وحتى الوجبات في ظل الحرب وغلاء الاسعار مع تراجع قيمة الليرة السورية.
ودفع هذا الواقع احدى الاذاعات المحلية المعروفة في دمشق الى استبدال عنوان برنامجها اليومي الخاص برمضان من “خبز وملح” الى “رمضان الدراويش” ليقدم للنساء افكارا حول كيفية اعداد مائدة افطار بثلاثة دولارات في اليوم الواحد.
وتقول مقدمة البرنامج الذي تبثه اذاعة “شام اف ام” ديالا حسن (26 عاما) لفرانس برس “قررنا ان نقدم برنامجا يعرض طبخة اقتصادية بـ1500 ليرة سورية (ثلاثة دولارات)، بما يتناسب مع دخل المواطن”، مشيرة الى “خطوط حمراء للمائدة الرمضانية، مثل لحم الخروف او التوابل غالية الثمن واللوز″.
وتعترف وهي تجمع على الآلة الحاسبة قيمة ما ستكلّفه مائدة رمضان لحلقتها المقبلة، بانها تنجح احيانا مع ضيوفها بصنع طبق أو طبقين بالمبلغ المحدد، لكنها تفشل “حين يتضمن الطبق لحما او صنوبر”.
شبعنا البرغل والعدس
وفي غرفة متواضعة نزحت اليها العائلة من بلدة المليحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق قبل اربع سنوات، تنهمك ام حسن بتسخين ما تبقى من طبخة الكوسى المحشي من اليوم السابق.
وتقول “اليوم بتنا نشتري التفاح بالقطعة الواحدة بعدما كنا نحضر كميات كبيرة” مضيفة “قبل قليل اشتريت تفاحتين اثنتين بمئة وخمسين ليرة، وسنتقاسمها جميعا بعد الافطار”.
والى جانب ام حسن، يجلس زوجها رضا صالح (49 عاما)، بانتظار آذان المغرب. ويتذكر “كنا في الماضي نملأ هذه الطاولة بالمأكولات والحلويات والمشروبات بألف ليرة سورية، اما اليوم لا يكفي المبلغ ذاته لصحن سلطة وصحن فول”.
ويضيف “مضى على رمضان أكثر من أسبوعين، ولم ناكل الحلويات نهائيا حتى اليوم”.
واذا كانت عائلة صالح قادرة على تدبير امورها بما توفر لديها من امكانيات، فان عائلات اخرى لا تتمكن من تأمين قوتها اليومي، الامر الذي دفع بجمعيات انسانية الى المبادرة لمساعدتها.
ويفترش حوالي مئة متطوع من مبادرة “خسى الجوع″ الطريق قرب الجامع الأموي وسط دمشق، وتنهمك مجموعة من النساء يعاونهم شبان في توضيب علب من سلطة الخس والجزر المبروش. والى جانبهم يعمل فتيان على تقطيع الخس، وآخرون على طهي الارز في طناجر كبيرة.
وبعد انتهائه من طهي الارز، يقول رئيس مجلس إدارة جمعية “ساعد” الخيرية عصام حبال (48 عاما) “احيانا يأتي متبرع ليقدم العدس او البرغل، ارفض ذلك لان الفقير شبع منهما طوال العام”.
ويضيف “يجب ان نقدم له وجبة دسمة، مثل الدجاج واللحم”، مشيرا الى ان جمعيته قدمت “130 الف وجبة في العام 2013، و170 الفا في العام 2014، و230 الفا في العام 2015″.
ويأمل حبال ان “نصل الى مليون وجبة العام 2016″.
صائمون طوال العام
وتفتقد المائدة الرمضانية حاليا احدى اهم مكوناتها، الحلويات الدمشقية المعروفة ليس في سوريا فقط بل في المنطقة العربية ايضا.
في سوق الجزماتية في حي الميدان في جنوب دمشق، يجادل شوكت قرنفلة (67 عاما) البائع حول سعر كيلو المعمول بالفستق الحلبي، وحين يفشل في تحقيق مبتغاه يكتفي بشراء نصف كيلو كنافة بالقشطة.
يلقي قرنفلة نظرة على قائمة الاسعار قائلا “قبل نحو خمس سنوات، كنت اشتري الكثير من الحلويات”.
ويضيف “نحن عائلة كبيرة، ولدي أولاد وأحفاد جميعهم يحبّون الحلويات، لكنني غير قادر على شراء كيلو المعمول بعشرين الف ليرة (40 دولار)”.
وفي متجر مجاور، يقف احمد قيصر (30 عاما) بثوبه الابيض يرتب الحلويات. ويقول “ورثت المهنة عن والدي واجدادي، ولكن لم يمرّ علينا موسم مماثل”.
وقد بات الاقبال على الحلويات ضعيفا جدا وفق قوله، بسبب “غلاء الفستق والسمنة والسميد والطحين”.
وفي سوق باب السريجة القريب، يتمشى رياض مهايني (42 عاما) امام المحلات المغلقة، يحمل بيده كيسا واحدا من “الناعم”، وهو نوع من الحلويات الشعبية التي تقتصر على الخبز المقلي والدبس.
ويقول “لا طعم للمائدة الرمضانية من دون الحلويات، لذلك احاول احضار الحلويات لأطفالي ولو من النوع الرخيص”.
لا يتجاوز راتب رياض، الموظف في مديرية المياه، الثلاثين ألف ليرة، اي 600 دولار قبل الحرب مقابل 60 دولارا حاليا.
ويروي “كنا كل ليلة جمعة ندعو الأقارب الى المائدة الرمضانية، لكننا هذه السنة لم نستقبل ضيوفا”.
وفي حي العمارة، يتحسر بائع الفستق محسن طباخة (52 عاما) على الماضي ومائدة رمضان، قبل ان يضيف بانفعال باللهجة المحكية “نحنا طول السنة صايمين من الغلا”.
عمان جو - تتحسر ام حسن وهي تعد مائدة افطار رمضان اذ بات الفتوش والفول الطبقين الرئيسيين بعدما كانا سابقا من المقبلات التي تسبق وجبة دسمة اصبحت صعبة المنال في ظل غلاء الاسعار.
وتقول لوكالة فرانس برس بعد ترتيبها الاطباق على مائدة الافطار داخل غرفة متواضعة في احد احياء دمشق القديمة “كنت اعد طبخة رئيسية مع المقبلات الطازجة يوميا. اما الان، فإذا لم تتوفر لدي اللحمة، نكتفي بالمقبلات من بطاطا وفتوش مع صحن فول” قبل ان تضيف باللهجة المحلية “وبيمشي الحال”.
لا يختلف حال ام حسن عن سوريين كثر تدهورت اوضاعهم المعيشية تدريجيا جراء النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ اذار/مارس 2011.
ولئن كانت السفرة الدمشقية ذائعة الصيت باطباقها الدسمة وحلوياتها العربية خصوصا خلال رمضان الذي يجمع العائلات، فان حال مئات الالاف من العائلات تغير وتبدلت العادات وحتى الوجبات في ظل الحرب وغلاء الاسعار مع تراجع قيمة الليرة السورية.
ودفع هذا الواقع احدى الاذاعات المحلية المعروفة في دمشق الى استبدال عنوان برنامجها اليومي الخاص برمضان من “خبز وملح” الى “رمضان الدراويش” ليقدم للنساء افكارا حول كيفية اعداد مائدة افطار بثلاثة دولارات في اليوم الواحد.
وتقول مقدمة البرنامج الذي تبثه اذاعة “شام اف ام” ديالا حسن (26 عاما) لفرانس برس “قررنا ان نقدم برنامجا يعرض طبخة اقتصادية بـ1500 ليرة سورية (ثلاثة دولارات)، بما يتناسب مع دخل المواطن”، مشيرة الى “خطوط حمراء للمائدة الرمضانية، مثل لحم الخروف او التوابل غالية الثمن واللوز″.
وتعترف وهي تجمع على الآلة الحاسبة قيمة ما ستكلّفه مائدة رمضان لحلقتها المقبلة، بانها تنجح احيانا مع ضيوفها بصنع طبق أو طبقين بالمبلغ المحدد، لكنها تفشل “حين يتضمن الطبق لحما او صنوبر”.
شبعنا البرغل والعدس
وفي غرفة متواضعة نزحت اليها العائلة من بلدة المليحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق قبل اربع سنوات، تنهمك ام حسن بتسخين ما تبقى من طبخة الكوسى المحشي من اليوم السابق.
وتقول “اليوم بتنا نشتري التفاح بالقطعة الواحدة بعدما كنا نحضر كميات كبيرة” مضيفة “قبل قليل اشتريت تفاحتين اثنتين بمئة وخمسين ليرة، وسنتقاسمها جميعا بعد الافطار”.
والى جانب ام حسن، يجلس زوجها رضا صالح (49 عاما)، بانتظار آذان المغرب. ويتذكر “كنا في الماضي نملأ هذه الطاولة بالمأكولات والحلويات والمشروبات بألف ليرة سورية، اما اليوم لا يكفي المبلغ ذاته لصحن سلطة وصحن فول”.
ويضيف “مضى على رمضان أكثر من أسبوعين، ولم ناكل الحلويات نهائيا حتى اليوم”.
واذا كانت عائلة صالح قادرة على تدبير امورها بما توفر لديها من امكانيات، فان عائلات اخرى لا تتمكن من تأمين قوتها اليومي، الامر الذي دفع بجمعيات انسانية الى المبادرة لمساعدتها.
ويفترش حوالي مئة متطوع من مبادرة “خسى الجوع″ الطريق قرب الجامع الأموي وسط دمشق، وتنهمك مجموعة من النساء يعاونهم شبان في توضيب علب من سلطة الخس والجزر المبروش. والى جانبهم يعمل فتيان على تقطيع الخس، وآخرون على طهي الارز في طناجر كبيرة.
وبعد انتهائه من طهي الارز، يقول رئيس مجلس إدارة جمعية “ساعد” الخيرية عصام حبال (48 عاما) “احيانا يأتي متبرع ليقدم العدس او البرغل، ارفض ذلك لان الفقير شبع منهما طوال العام”.
ويضيف “يجب ان نقدم له وجبة دسمة، مثل الدجاج واللحم”، مشيرا الى ان جمعيته قدمت “130 الف وجبة في العام 2013، و170 الفا في العام 2014، و230 الفا في العام 2015″.
ويأمل حبال ان “نصل الى مليون وجبة العام 2016″.
صائمون طوال العام
وتفتقد المائدة الرمضانية حاليا احدى اهم مكوناتها، الحلويات الدمشقية المعروفة ليس في سوريا فقط بل في المنطقة العربية ايضا.
في سوق الجزماتية في حي الميدان في جنوب دمشق، يجادل شوكت قرنفلة (67 عاما) البائع حول سعر كيلو المعمول بالفستق الحلبي، وحين يفشل في تحقيق مبتغاه يكتفي بشراء نصف كيلو كنافة بالقشطة.
يلقي قرنفلة نظرة على قائمة الاسعار قائلا “قبل نحو خمس سنوات، كنت اشتري الكثير من الحلويات”.
ويضيف “نحن عائلة كبيرة، ولدي أولاد وأحفاد جميعهم يحبّون الحلويات، لكنني غير قادر على شراء كيلو المعمول بعشرين الف ليرة (40 دولار)”.
وفي متجر مجاور، يقف احمد قيصر (30 عاما) بثوبه الابيض يرتب الحلويات. ويقول “ورثت المهنة عن والدي واجدادي، ولكن لم يمرّ علينا موسم مماثل”.
وقد بات الاقبال على الحلويات ضعيفا جدا وفق قوله، بسبب “غلاء الفستق والسمنة والسميد والطحين”.
وفي سوق باب السريجة القريب، يتمشى رياض مهايني (42 عاما) امام المحلات المغلقة، يحمل بيده كيسا واحدا من “الناعم”، وهو نوع من الحلويات الشعبية التي تقتصر على الخبز المقلي والدبس.
ويقول “لا طعم للمائدة الرمضانية من دون الحلويات، لذلك احاول احضار الحلويات لأطفالي ولو من النوع الرخيص”.
لا يتجاوز راتب رياض، الموظف في مديرية المياه، الثلاثين ألف ليرة، اي 600 دولار قبل الحرب مقابل 60 دولارا حاليا.
ويروي “كنا كل ليلة جمعة ندعو الأقارب الى المائدة الرمضانية، لكننا هذه السنة لم نستقبل ضيوفا”.
وفي حي العمارة، يتحسر بائع الفستق محسن طباخة (52 عاما) على الماضي ومائدة رمضان، قبل ان يضيف بانفعال باللهجة المحكية “نحنا طول السنة صايمين من الغلا”.
الرد على تعليق